Wraz z innymi uprawami owoców morela zajmuje honorowe miejsce w ogrodach rosyjskich letnich mieszkańców, co tłumaczy soczyste i zdrowe owoce tego drzewa. Skuteczność jego uprawy w kraju zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zasady sadzenia i dalszej pielęgnacji rośliny. Co dokładnie warto wiedzieć o niuansach umieszczania moreli na stronie i jak osiągnąć najbardziej pozytywny wynik z tej aktywności - przeczytaj w tym artykule.
Opis i cechy owoców i drzew
Nie ma konkretnych standardów wzrostu i wielkości owoców moreli, ponieważ wiele w tej materii zależy od odmiany rośliny. Jednocześnie istnieją pewne uśrednione wartości, którymi należy się kierować przy wyborze odmiany odmiany rośliny i miejsca na stronie.
Czy wiesz Suszone morele - owoce moreli pokrojone na pół i suszone, a morela - cała suszona morela z nasionami.
Wysokość i gęstość korony
Morela należy do grupy drzew liściastych, które mogą aktywnie rozwijać się przez ponad 100 lat. Średnia wysokość dorosłej rośliny wynosi od 5–8 m, a obwód korony około 3-4 m. Stare gałęzie i pień pokryte są szarobrązową korą, z podłużnymi pęknięciami. Przeciwnie, młode gałęzie są błyszczące i gołe, mają czerwonobrązowy kolor i dużą liczbę soczewicy rozrzuconych na powierzchni.Aktywne owocowanie plonu następuje w ciągu 5–40 lat uprawy, później plony opadają. Talerze liściowe - nasycony kolor zielony (możliwe są różne odcienie), owalne lub bardziej zaokrąglone, lekko wydłużone na końcach. Ponadto charakterystyczną cechą liści jest obecność małych zębów na krawędzi. Ogonki trzymające liście są stosunkowo cienkie, z gruczołami i rowkami u podstawy płytki.
W okresie kwitnienia (może wystąpić w marcu lub kwietniu, rzadziej na początku maja) na pędach pojawiają się kwiaty siedzące umieszczone na osobnych szypułkach. Kolor tych kolorów waha się od jasnoróżowego do głębokiego różu, a kształt jest zawsze okrągły eliptyczny (w niektórych przypadkach odwrotnie). Kwitnienie większości odmian moreli przypada na okres przed pojawieniem się liści.
Czy wiesz Według oficjalnych danych historycznych pierwsze morele w Rosji posadzono w 1654 r. W Sadzie Izmailovskim.
Smakuj owoce
Owoce moreli są reprezentowane przez żółto-czerwone pestki o okrągłych lub eliptycznych kształtach (rzadziej odwrotnie jajowatych), a grubościenna kość wewnątrz może być gładka lub lekko szorstka. Skórka większości moreli ma lekko aksamitny pokwitanie, żółty lub pomarańczowy, z niewielkim brązowawym obszarem po jednej stronie. Miąższ z uprawianych owoców jest słodki i soczysty lub lekko wytrawny, w zależności od wybranej odmiany.Masa jednego dojrzałego owocu uprawianej moreli sięga 50–80 g i zbiera się ją zwykle od czerwca do sierpnia, dzikie odmiany charakteryzują się dużą liczbą grubych włókien, które nadają owocowi gorzki smak i sprawiają, że nie nadają się do celów kulinarnych. Do uprawy w domu zaleca się wybieranie tylko najbardziej soczystych i słodkich odmian moreli, aby ich owoce były równie dobrze dostosowane zarówno do świeżej konsumpcji, jak i do przetwarzania dla wszystkich rodzajów konserwacji (ważne przy tworzeniu wykrojów na zimę).
Odporność na mróz i suszę
Nowoczesna uprawiana morela pochodzi z ciepłych krajów, więc nic dziwnego mrozoodporność większości odmian jest średnia. Pąki kwiatowe takich drzew nie będą w stanie wytrzymać długotrwałych spadków temperatury do -16 ... -21 ° C, a tylko niektóre odporne na mróz morele będą z powodzeniem uprawiane podczas zimowych mrozów w temperaturze -25 ... -30 ° C. Niektóre odmiany uprawiane są w regionach syberyjskich, gdzie zimy mijają o wartościach poniżej -35 ° C.
Czy wiesz Wzmianki o owocach moreli znajdują się w kronikach bizantyjskich - uzdrowiciele ludowi zalecili je jako środek odmładzający, wierząc, że ich regularne stosowanie pomaga przywrócić siłę umierającego organizmu. Z tego powodu bizantyjscy władcy codziennie pili sok z moreli, aby przedłużyć swoje życie.
Suche czasy dla moreli nie są tak przerażające jak mroźne dni, ponieważ dzięki dobrze rozwiniętemu kłączu kultura jest w stanie wydobywać wilgoć z najgłębszych warstw gleby. Oznacza to, że większość popularnych w Rosji odmian będzie z powodzeniem uprawiana w regionach o gorącym klimacie i krótkich opadach deszczu. Na terytorium Federacji Rosyjskiej drzewa czują się dobrze w południowych regionach europejskiej części i na ziemiach kaukaskich, chociaż ostatnio coraz częściej znajdują się na przedmieściach (wystarczy wybrać odpowiednią odmianę).
Zapylacze i wydajność
Podobnie jak wiele innych roślin uprawnych, morele mają odmiany żyzne i niepłodne, które do zapylania wymagają obecności innych drzew. Jedynym warunkiem jest taki sam okres kwitnienia wszystkich sadzonych roślin. Znanymi przykładami samozapylonych odmian moreli są wcześnie Krasnoshchekiy, Ananas i Melitopol, które w każdych warunkach wzrostu pozwalają zebrać około 100-145 kg plonów z jednego dorosłego drzewa.Istnieją jednak odmiany charakteryzujące się nie tak wysoką produktywnością: na przykład samozapłodna morela Tsarskiy daje do 30 kg z jednego drzewa, a Północny Triumf - 50-60 kg. Większość drzew moreli należy do roślin żyznych, ale przedstawiciele innych odmian nie będą utrudniać obecności innych odmian w ogrodzie, aby zwiększyć ich wydajność.
Zalety i wady
Morele mają wiele zalet w stosunku do innych drzew owocowych, ale ta odmiana nie jest pozbawiona wad.
- Lista zalet uprawy moreli obejmuje:
- wysoka słodycz i soczystość owoców, z których wiele cechuje uniwersalność zastosowania;
- wysoka wydajność popularnych odmian;
- bogata kompozycja witamin;
- możliwość uprawy zarówno w południowych, jak i środkowych regionach Federacji Rosyjskiej (najważniejsze jest prawidłowe wybranie odpowiedniej odmiany odmiany);
- łatwość lądowania i dalsza opieka;
- stosunkowo małe wymiary, co pozwala umieścić drzewa morelowe nawet w małych letnich domkach.
- Jeśli chodzi o możliwe wady uprawy moreli, przede wszystkim warto zauważyć:
- termofilność większości odmian i pewne ograniczenia podczas transportu, chociaż nie jest wykluczona możliwość zrzucania owoców podczas nadpisywania.
- inne prawdopodobne niedociągnięcia, takie jak późna dojrzałość lub zwiększone zapotrzebowanie na przycinanie, są bardziej zależne od nabytej odmiany (na przykład odmiany brzoskwini).
Cechy sadzenia moreli w otwartym terenie
Przed przystąpieniem do sadzenia zakupionej sadzonki na określonym terytorium warto wybrać optymalny czas na zabieg, przygotować otwór do lądowania i samą sadzonkę.
Zalecane daty odbioru
Wybór sezonu sadzenia moreli (wiosna lub jesień) w dużej mierze zależy od konkretnego regionu uprawy wybranej sadzonki, ale najczęściej drzewa sadzi się wiosną, zaczynając od połowy kwietnia i kończąc na początku sezonu wegetacyjnego. Długi ciepły sezon przyczyni się do lepszego ukorzenienia i rozwoju młodego drzewa, a możliwość przygotowania dziury do sadzenia poprzedniej jesieni i wystarczającego skurczu ziemi w zimie stworzy najbardziej sprzyjające warunki.W przypadku jesiennego sadzenia, które będzie uzasadnione tylko w ciepłych regionach południowych, wskazane jest, aby zakończyć wszystkie działania przed końcem września lub na początku października, aby sadzonka miała wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się przed zimowym chłodem. Wczesna zima lub zbyt późne sadzenie sadzonek doprowadzi do zamrożenia młodych pędów. W takim przypadku dziury do sadzenia zaczynają być przygotowywane na około 2-3 tygodnie przed sadzeniem.
Wybór i przygotowanie miejsca do lądowania
Wybór odpowiedniej sadzonki i przygotowanie do sadzenia samego miejsca są bardzo ważnymi środkami przedsadzeniowymi, ostateczny wynik uprawy moreli zależy od jej poprawności. Wybór materiału do sadzenia warto dać pierwszeństwo młodym okazom, nie mniejszym niż 1–1,5 m wysokości i 1-2 lat. Jeśli dwuletnia sadzonka jest znacznie niższa niż deklarowane wartości, oznacza to, że nie została prawidłowo wyhodowana i w przyszłości nie będzie w stanie spełnić nadziei ogrodnika. Zdrowa roślina ma zawsze jeden główny korzeń i 2-3 korzenie boczne, które powinny być równomiernie rozmieszczone w stosunku do pnia drzewa.
Ważne! Sadzonki, których pędy mają ostre kąty zejścia, są uważane za nieodpowiednie do sadzenia, ponieważ gdy roślina dojrzeje, pękną, powodując w ten sposób znaczne uszkodzenie całego drzewa.
Sadzenie odpowiedniej moreli najlepiej jest wykonywać w dobrze oświetlonym miejscu, równomiernie ogrzewanym przez światło słoneczne przez cały sezon wiosenno-letni. Wszelkie przeciągi lub ekspozycja na nagłe podmuchy wiatru powinny być wykluczone. Jeśli chodzi o idealną wersję podłoża glebowego, w miarę możliwości lepiej jest preferować glinę lub czarnoziem, omijając gleby torfowe i piaszczyste.Obszar odżywiania dorosłej rośliny jest obliczany na podstawie maksymalnej możliwej wielkości korony danej odmiany, więc spróbuj sadzić sadzonki w otwartym miejscu, aby nie trzeba było przesadzać drzewa w przyszłości (takie procedury są wysoce niepożądane dla moreli). Optymalny poziom występowania wód gruntowych podczas uprawy moreli wynosi co najmniej 2,5–3 m.
Odległość i głębokość dołów do lądowania
Schemat sadzenia moreli dobierany jest z uwzględnieniem konkretnych celów uprawy roślin. W uprawie przemysłowej najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie sadzonek 3 × 5 m lub 5 × 5 m (odległość między sąsiednimi kopiami w rzędzie a samymi rzędami). W przypadku wysokich drzew dopuszczalne są te wartości, zgodnie z możliwym rozmiarem korony.
Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię większości domków letnich, nie jest zaskakujące, że średnio na jednym terytorium rośnie jednocześnie nie więcej niż 3-4 drzewa moreli, podczas gdy odległość między sąsiednimi roślinami może się zmniejszyć do 3 × 3 m. Jeśli w przyszłości stykają się korony sąsiednich drzew, pozostaną tylko wykonać formowanie kadrowania.
Ważne! Według niektórych ogrodników ścisłe umieszczenie drzew moreli jest czasem nawet przydatne, ponieważ zagęszczone nasadzenia zwiększają mrozoodporność każdej pojedynczej rośliny.
Przygotowanie siedzenia moreli rozpoczyna się od oczyszczenia obszaru z resztek roślinnych i chwastów, po czym musisz wykopać sam dół lądowania. Średnie wymiary to wartości z zakresu 70 × 70 × 70 cm; To prawda, że do tych liczb można dodać kilkadziesiąt centymetrów, w zależności od wielkości systemu korzeniowego materiału do sadzenia.Po wykopaniu właściwej dziury, nawet na wysokim miejscu, będziesz musiał położyć warstwę drenażową z łamanej cegły, żwiru lub żwiru na dnie wykopu. Powyżej można umieścić ścięte gałęzie innych drzew (koniecznie zdrowe, bez oznak jakiejkolwiek choroby). Mieszankę składników odżywczych przygotowaną z 2 kg popiołu, 1 kg wapna, 0,5 kg superfosfatu, 0,2 kg azotanu amonu, 0,1 kg soli potasowej i 20 kg gleby usuniętej z otworu układa się na warstwie drenażowej. Po wymieszaniu wszystkich składników do jednorodnego stanu konieczne jest ponowne wypełnienie mieszaniny, tworząc z niej mały kopiec, na którym wyrosną sadzonki moreli.
Ważne! Węzły na skrzyżowaniu liny i sadzonki nie powinny być zbyt mocno dokręcone, zawsze pozostawiając miejsce na zwiększenie wielkości pnia drzewa.
Bezpośrednie lądowanie
Jeśli miejsce dla moreli jest gotowe, a sadzonka drzewa jest już przy tobie, pozostaje poczekać na odpowiedni czas i możesz rozpocząć sadzenie. W takim przypadku wszystkie akcje są wykonywane w następującej kolejności:
- Korzenie młodego drzewa należy zanurzyć w gadce wykonanej z gliny i niewielkiej ilości zepsutego obornika krowiego i zanurzyć je w tej mieszance przez nie więcej niż 5-10 minut.
- Następnie wjedź do środka przygotowanego dołka półtora metrowego drewnianego palika, ale tylko tak, aby odchylał się od środkowego punktu wzgórza gruntowego o około 10-15 cm, będąc nieco z boku.
- Obok przygotowanego wsparcia zainstaluj samą sadzonkę, ostrożnie rozkładając wszystkie jej korzenie (nie powinny być splątane ani złamane).
- Wypełnij otwór równomiernie glebą, upewniając się, że pomiędzy poszczególnymi korzeniami sadzonki nie ma wolnej przestrzeni.
- Wypełnij dziurę ziemią do samego szczytu, pozostawiając tylko szyjkę rośliny nad powierzchnią ziemi.
- Zagęścić ziemię wokół drzewa i obficie wlać, wlewając co najmniej 2-3 wiadra lekko ciepłej wody do koła pnia.
![](http://img.tomahnousfarm.org/img/ferm-2020/1831/image_21fpMkRSQ2AkF4.jpg)
Wideo: instrukcje sadzenia sadzonek moreli
Dalsza pielęgnacja drzew
Wkrótce po posadzeniu moreli na stronie rozpoczyna się długi etap pielęgnacji drzew owocowych, zapewniający terminowe wdrożenie podlewania, obciągania, przycinania i innych działań niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju każdej rośliny.
Podlewanie
Pomimo wysokiej tolerancji susz na uprawę, regularne podlewanie drzew moreli jest po prostu konieczne, szczególnie jeśli chodzi o młode rośliny latem. Wiosną i jesienią intensywność nawilżania jest znacznie zmniejszona, ale przy obowiązkowym uwzględnieniu warunków pogodowych i opadów naturalnych. Najlepszą opcją zastosowania płynu irygacyjnego jest zastosowanie rowów pierścieniowych o średnicy równej połowie wielkości korony samego drzewa.
W przyszłości wartość ta będzie wzrastać rocznie o 0,5 m, dalej wycofując się z łodygi. Podlewanie odbywa się po raz pierwszy przed kwitnieniem roślin lub bezpośrednio po nim, drugi - z intensywnym wzrostem wszystkich gałęzi (około maja), a trzeci raz - kilka tygodni przed zbiorami dojrzewa, co zwykle następuje pod koniec czerwca lub na początku lipca. Szczególną uwagę należy zwrócić na wodoodporne nawadnianie, mające na celu lepszą odporność systemu korzeniowego na zimowe mrozy.Późne jesienne zwilżanie odbywa się 2-3 tygodnie przed pierwszymi przymrozkami i zapewnia zużycie 5-6 wiader wody na 1 m² powierzchni koła w pobliżu pnia. . Po rozpoczęciu owocowania przydatne jest dodanie 0,5 kg azotanu amonu w jednym wiadrze z wodą podczas pierwszego podlewania i takiej samej ilości siarczanu potasu lub superfosforanu podczas trzeciego podlewania.
Nawozy
Większość drzew owocowych postrzega nawozy z substancjami organicznymi, w tym ptasie odchody zaparzane w wodzie w stosunku 1:10. Po 4-5 latach uprawy moreli można wprowadzić obornik lub kompost, zaczynając od 1-2 wiader na koło pnia i zwiększając tę stawkę rocznie o jedno wiadro.
Ważne! Nawozy zawierające azot mają pozytywny wpływ na wzrost i rozwój drzewa morelowego, ale nie zapominaj, że ich nadmierna ilość negatywnie wpływa na stan rośliny, często powodując gumowanie, opóźnione dojrzewanie owoców i superszybki wzrost (ponad 1 m).
Wybierając nawóz i optymalną ilość jego zastosowania, należy wziąć pod uwagę wiek rośliny:
- W przypadku drzew dwuletnich trzyletnich wystarczy 10–15 kg materii organicznej (na przykład humus lub kompost), 130 g superfosfatu, 50–60 g azotanu amonu i 50 g chlorku potasu.
- Począwszy od czwartego lub piątego roku uprawy, wartości te są w przybliżeniu podwojone, zwiększając ilość próchnicy do 30 kg, azotanu do 100 g, superfosfatu do 200 g, a potasu do 50-60 g.
- Kiedy drzewo osiąga wiek od sześciu do ośmiu lat, ilość substancji organicznych ponownie wzrasta do 15–20 kg, saletra do 110 g, superfosfat do 210 g, a potas do 140 g.
- Po dziesięciu latach uprawy dorosłe morele potrzebują już około 80 kg substancji organicznych, 350–370 g azotanu amonu, 850–880 g superfosforanu i 250 g chlorku potasu.
![](http://img.tomahnousfarm.org/img/ferm-2020/1831/image_zVFuy3pkDfiqyx9Ywicnz.jpg)
Wybielanie
Bielenie pnia drzew owocowych jest jednym z obowiązkowych środków podczas opieki nad nimi, ponieważ obecność warstwy ochronnej chroni korę rośliny przed poparzeniem słonecznym i pojawieniem się mrozu w zimnych porach roku. Owoce pestkowe, do których należy morela, nawet przy minimalnym uszkodzeniu powierzchni, guma do żucia zaczyna się uwalniać, co nie przynosi korzyści roślinie. Wybielanie może rozwiązać ten problem, ale w tym celu trzeba pokolorować korę na wysokość co najmniej 1-1,5 m.
Kompozycję bieloną przygotowuje się na bazie wapna gaszonego (substancję rozcieńcza się w wodzie w stosunku 1: 1), z niewielkim dodatkiem nawozów mineralnych, a czasem gliny. Podczas procedury bielenia roztwór wchodzi we wszystkie pęknięcia kory, wywierając działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze w głębokich warstwach tkanek drewna. Pomaga to wyeliminować niektóre istniejące problemy i zapobiec tworzeniu się nowych.Często bielenie moreli odbywa się dwa razy w roku: wiosną (początek marca) i jesienią (październik - listopad), natychmiast po oczyszczeniu powierzchni kory szpachelką. Duże rany, które się pojawiły, można pokryć odmianami ogrodowymi lub specjalną farbą ogrodową do leczenia drzew, nie tylko części łodygi, ale także wszystkich dużych pędów
Kadrowanie i modelowanie
Prawidłowo ukształtowana korona i regularne higieniczne usuwanie uszkodzonych gałęzi są nie mniej ważnymi warunkami dla uzyskania obfitego i wysokiej jakości plonu owoców, dlatego należy zwrócić uwagę na tę kwestię. Zazwyczaj korona drzew moreli powstaje w postaci kuli lub piramidy, dla których zaczynają przycinać gałęzie prawie natychmiast po posadzeniu sadzonki na tym miejscu.
Sekwencja działań jest następująca:
- W pierwszym roku po posadzeniu młodej moreli (w tym okazów wyhodowanych z nasion) musisz uformować potężny pęd centralny, całkowicie usuwając boczne gałęzie. Na początku września nowy sezon będzie musiał zostać skrócony do ¼ całej długości.
- W drugim roku uprawy sadzonki ponownie usuwają wszystkie pędy, z wyjątkiem dwóch centralnych, zwiększając w ten sposób wzrost tych ostatnich.
- W przyszłości (w kolejnych latach) na drzewie kładzie się 3-5 kolejnych gałęzi szkieletowych, tworząc nowe gałęzie drugiego rzędu.
- Po ułożeniu ostatniego pędu szkieletowego przewodnik jest cięty na tym samym poziomie co on.
![](http://img.tomahnousfarm.org/img/ferm-2020/1831/image_a4rrcDTxv9mmmxocI8X.jpg)
Aby uformowana korona zachowała swój atrakcyjny wygląd tak długo, jak to możliwe, a plony, które pojawią się w przyszłości, charakteryzują się obfitością i wysoką jakością owoców, warto wziąć pod uwagę niuanse corocznego sanitarnego przycinania moreli:
- Wraz z nadejściem wiosny wszystkie osłabione i stare pędy, mające więcej niż trzy lata, podlegają usunięciu.
- Drzewa rosnące w południowych regionach Federacji Rosyjskiej są przycinane latem, na pół skrócone gałęzie, o długości 40 cm .. Podczas uprawy w ciepłych warunkach drzewa owocowe są szybko przywracane po przycinaniu i mają czas na zarośnięcie liści i zniesienie pąków wczesną jesienią.
- Zaczynają jesienne przycinanie sanitarne z peryferii, odcinając wszystkie osłabione pędy i skracając dorosłe gałęzie, co pomaga uniknąć przeciążenia drzewa owocami. Miejsca nacięć należy natychmiast leczyć odmianami ogrodowymi, które zapobiegną infekcji głębszych warstw tkanek.
Ważne! Przy formowaniu i higienicznym przycinaniu moreli regularność procedur jest bardzo ważna, w przeciwnym razie przy najmniejszym pogrubieniu korony zaczną się problemy z obfitością plonu i jego regularnością.
Choroby i szkodniki
Uprawa moreli wydaje się być bardzo prostym procesem, ale prędzej czy później ogrodnik może zmierzyć się z problemem uszkodzenia roślin przez szkodniki i choroby. Aby nie zniszczyć drzew, musisz natychmiast zdecydować, co zrobić z dotkniętą sadzonką lub dorosłą rośliną. Kilka podstawowych, najbardziej typowych chorób podczas uprawy opisywanej uprawy:
- Monilioza (kwiaty, pędy, liście cierpią, a ostatecznie całe drzewo pokrywa się pęknięciami i wysycha). Sposoby zwalczania choroby grzybowej zależą od etapu jej rozwoju: na przykład, podczas gdy pąki pozostają zielone, są one traktowane 3% roztworem mieszanki Bordeaux, a na początku kwitnienia stosuje się gotowe preparaty, takie jak Teldor. Po kwitnieniu z powodzeniem zastępuje go chór, a podczas dojrzewania uprawy - przełącznik.
- Kleasterosporiasis (inaczej „plamienie dziury”) charakteryzuje się pojawieniem się brązowych plam na płytkach liściowych, stopniowo przekształcających się w dziury. Z czasem te same plamy pojawiają się na pędach, pozostawiając nieatrakcyjne pęknięcia, które emitują gumę. W walce z tym problemem często stosuje się 1% roztwór siarczanu miedzi i 4% składu mieszanki Bordeaux. Ponadto chór narkotykowy będzie skuteczny.
- Grzyb Valsa jest chorobą zakaźną, objawiającą się wrzodami o nasyconym pomarańczowym kolorze. Głównym środkiem zapobiegawczym jest brak przycinania w okresie uśpienia rośliny, ale do leczenia choroby stosuje się różne preparaty grzybobójcze i lek „Switch”.
- Wicicylina więdnie, charakteryzująca się masywnym zażółceniem liści na niższych poziomach drzewa, przy jednoczesnym zachowaniu nasyconego zielonego koloru wierzchołkowych płytek liściowych. Wraz z liśćmi zarodniki grzyba wpadają do gleby, po czym następuje masywna infekcja innych drzew owocowych rosnących w pobliżu. W takim przypadku do profilaktyki często stosuje się mieszankę Bordeaux (2%), a leczenie dotkniętych drzew moreli można przeprowadzić za pomocą środków chemicznych Previkur, Topsin-M, Fundazol.
- Ospa - objawia się tłoczonymi brązowymi plamami na owocach drzewa i pogorszeniem ich smaku. Podczas leczenia dolegliwości musisz w porę usunąć wszystkie chore owoce i spryskać samą roślinę jednym z powyższych fungicydów.
- Mozaika wstążkowa - wirusowa dolegliwość, objawiająca się żółtymi paskami na liściach, które wkrótce przybierają formę koronkowego wzoru. Wszystkie dotknięte płytki liści wysychają i z czasem umierają. Ponieważ dolegliwości wirusowe praktycznie nie są podatne na standardowe leczenie, w przypadku mozaiki łatwiej jest zapobiec pojawieniu się problemu niż próbować poradzić sobie z jego konsekwencjami. Wszystkie sadzonki posadzone na stronie powinny początkowo być w dobrym zdrowiu, a przygotowując dla nich miejsce, zaleca się dodatkowo wytrawić glebę roztworem nadmanganianu potasu, a następnie dokładnie monitorować jej czystość.
Najczęstsze szkodniki:
- Mszyce - ssący owad, który może osłabić nie tylko morele, ale także każdą inną roślinę w kraju. Po aktywności małych szkodników na liściach może pojawić się sadza, która aktywnie żeruje na wydzielinach mszyc. Razem mogą wyrządzić znaczne szkody przyszłej uprawie, a aby temu zapobiec, przy pierwszych przejawach mszyc warto traktować liście mieszanką popiołu i tytoniu. W ciężkich przypadkach specjalne przygotowania, na przykład Actellik lub Karbofos, mogą poprawić sytuację.
- Ćma - Mały motyl, który aktywnie składa jaja w pierwszej połowie czerwca. W drugiej połowie lata pojawia się potomstwo następnej generacji szkodników, które szkodzą drzewom owocowym nie mniej niż ich poprzednicy. Regularne kopanie gleby w kręgu blisko łodygi pomoże zapobiec pojawieniu się ćmy kodlingu, a w celu wyeliminowania problemu można zastosować siarczan miedzi lub specjalne preparaty owadobójcze (na przykład Calypso).
- Gąsienice głogu motyla - uszkadzać liście i pąki drzew owocowych, w szczególności moreli. Głównym środkiem kontroli jest mechaniczne zbieranie szkodnika, a następnie jesienne niszczenie wszystkich jego sprzęgieł (zwykle są one owinięte w skręcone liście). Wśród leków najbardziej skutecznych w walce będą „Chlorofos”, „Fosfamid”, „Dursban”.
- Ładowarka do liści (zwłaszcza gąsienice) wiosną aktywnie zjada płytki liściowe i pąki moreli, powodując znaczne szkody w przyszłej uprawie i samym drzewie. Aby zwalczyć gąsienice i dorosłe szkodniki, podstawę gałęzi szkieletowych i pnia drzewa traktuje się stężonym roztworem Chlorofos, nakładając go na korę dwa razy w roku: wiosną (po podniesieniu temperatury do + 15 ° C) i jesienią, bezpośrednio po zebraniu owoców.
Pomimo stosunkowo dużej liczby możliwych chorób i szkodników moreli, radzenie sobie z nimi nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Ponadto przy odpowiednim zapobieganiu można z powodzeniem ich uniknąć.
Zbiór i przechowywanie
Wiedza o tym, jak sadzić morele na swojej stronie i dbać o nie, będzie niekompletna bez informacji dotyczących prawidłowego i terminowego zbierania owoców. Czas zabiegu zależy od odmiany i regionu uprawy drzew owocowych. Wczesne odmiany dojrzewają już w połowie lub pod koniec czerwca, a później można je zbierać nie wcześniej niż w połowie sierpnia, czasem bliżej końca lata, a nawet początku jesieni.
Do długotrwałego przechowywania nadają się tylko świeżo zebrane, nie w pełni dojrzałe owoce, bez plam i innych wad. To prawda, że okres trwałości, nawet jeśli wszystkie te warunki są spełnione, będzie zależeć od cech odmianowych kultury. Na przykład późno dojrzałe morele leżą dłużej - oczywiście, jeśli nie pozostawisz ich luzem, ale w celu zmaksymalizowania okresu przydatności uprawy, zawsze można go przetworzyć w celu konserwacji, zamrożenia lub suszenia, do którego odpowiednie są prawie wszystkie odmiany upraw.Zrywają owoce lekko niedojrzałe, wyłącznie ręcznie, starając się nie pozostawiać wgnieceń na powierzchni. Po pokryciu moreli całą dłonią należy ją ostrożnie oddzielić od łodygi i starannie umieścić w plastikowym lub drewnianym pudełku, więc przy odpowiedniej pielęgnacji sadzonki moreli posadzone na stronie będą w stanie zadowolić Cię smacznymi i soczystymi owocami za 4-5 lat. I jak dokładnie z nich korzystać - każda gospodyni będzie mogła sama zdecydować.